Продолжая исследовать регион озера Mývatn невозможно не посетить Dimmuborgir. Напоминаю, погодка так себе. Но всё равно буйство красок на этом огромном лавовом поле поражает воображение. Именно так - вся земля здесь покрыта толстенным слоем лавы, которая вытекла во время извержения очередного местного вулкана около 2300 лет назад. И не обычной лавой, а прямо целыми изваяниями и даже столпами, похожими на развалины древней цитадели - отсюда и название места, что переводится как "Тёмный замок". По легендам это место "высадки" Сатаны после его изгнания из рая - как представлю, так вздрогну. А вообще геология этого места действительно уникальна. Я конечно не специалист, но обьяснить могу. 

 Вид на озеро Mývatn 

Следующая остановка находится в нескольких минутах от предыдущей - это собственно небольшой холмик Höfði, из которого открывается отличный вид на само озеро. Наконец-то. Его название переводится как "Озеро гнуса". Гнус, чтобы вы понимали, это совокупность кровососущих двукрылых насекомых - фуй, короче - и их здесь действительно много. Ещё здесь очень много разных птиц, особенно уток. Само озеро является пятым по величине в Исландии, в среднем 2,5 м в глубину.

Дальше больше! Двигаясь вокруг озера в западном направлении мы натыкаемся на очередную остановку - Skútustaðagígar (попробуйте повторить три раза). Эти миловидные кратеры получились в результате взрыва воды под всё той же раскалённой лавой. Сама лава, очевидно, уже заросла травой. Одно из самых удобных мест по наблюдению за дикими птицами, поэтому здесь много туристов с биноклями. На посещение я отвела в аккурат 20 минут - оказалось вполне достаточно.

 Вид из воздуха на открытке

И вот, очередной хайлайт путешествия, всего в 30-ти  минутах езды от предыдущей остановки. Встречайте, большой и могучий Goðafoss. По легенде в 1000-ом году н.е. одному человеку, вождю с большой буквы, по всей видимости, пришлось решать, примет ли Исландия христианство или останется со старыми божками. После длительных раздумий он пришёл к решению в пользу первого. А жил этот человек недалеко от водопада, и в общем, он собрал изображения и статуетки всех божков в охапку и символически утопил их в водопаде. Его название переводится как "Водопад богов". Это один из самых ярких водопадов Исландии, номер 2 в моём личном списке любимых (до номера 1 мы ещё не доехали, если кто интересуется). Водопад не самый высокий (всего 12 м), но один из самых посещаемых туристами. Вода здесь благодаря своему ледниковому происхождению такого красивого молочного "цвета". Подъехать к водопаду можно с двух сторон, а подойти как сверху, так и снизу, что делает его ну просто мегафотогеничным. И впечатляющим, конечно же.

 Как видит глаз

 Как видит камера

 Как видит глаз

 Как видит камера

Следующая остановка далась нам не легко - как на стадии принятия решения его увидеть, так и на стадии реализации надуманного. Видите ли, пока что мы с вами ездили по самым туристическим местам Исландии, и ездили по красивой, новенькой, чёрной как ночь асфальтированной дороге, поэтому не чувствовали практически никаких неудобств. Следующий же водопад, Aldeyjarfoss, который в итоге оказался одним из самых запоминающихся и достойных внимания, находится в стороне от центральной дороги, то есть ехать сюда несладко. Мало того, последний отрезок пути закрыт для машин 2Х2. Я всё переживала, что мы на нашей прокатной заедем куда нельзя, и будем платить штраф или что-то подобное. Оказалось же что перед началом совсем уж ухабистой дороги висит огромное табло, где чётко написано: "Сюда вашей машинке с двумя гребущими, взятой на прокат, ехать нельзя. Надо было брать джип, неудачники". Мы конечно же как самые законопослушные туристы из виденных Исландией нашу машину под этим же табло оставили и дальше около 40-ка минут шли пешком. Нас несколько раз обганяли машины такие же, как и наша, от чего было страшно обидно, но были там и такие же паиньки, как мы, которые топкали пешком, так что ставало уже не так обидно. В общем, если спросите меня, то ехать сюда стоит. Ехать от водопада Godafoss на крутой машине сюда 45 минут, мы потратили на дорогу туда-обратно около 3 часов.

Дальше мы фактически проехали городок Akureyri - второй по величине в Исландии. До сих пор считаю, что города в этой стране несут мало интереса по сравнению с тем, что предлагает природа, поэтому едем дальше. Время близится к закату, и мы как раз подъезжаем к одному ну очень интересному месту. Посещать его или нет, ведь находится оно опять-таки немного в стороне от основой дороги, я также не могла решить долго. Но потом подумала, что в лучах заходящего солнца оно будет особенно невероятно, и мы таки свернули. Ехать сюда от городка Akureyri ни много ни мало 2ч30мин. В результате эта остановка оказалась потрясающей, а ужин прямо здесь, среди поля, и вовсе уникальным на нашей пока что бедной практике. Знакомьтесь - это Hvitserkur.

Чёрное гранитное чудовище, лениво пьющее воду у обрыва, высотой около 15-ти метров. Находясь там мы лишь строили догадки о его происхождении, хотя наш путеводитель повторял всё ту же песню: зокаменелый тролль, которого застали лучи утреннего солнца. Как я и ожидала, на закате выглядит особенно мистично. Поскольку море то приходит, то уходит, иногда к "слону" можно подойти вплотну, что я и сделала. Возникла проблемка с возвращением назад - хотя провела я у его ног и немного времени, всё же вода прибывала быстрее, и меня немного "отрезало" от суши. Муж пытался построить для меня мост из камней (который так же собирались использовать две американки, попавшие со мной в одну западню), но воды ставало всё больше, и пришлось возвращаться на сушу вброд. Что я могу сказать по этому поводу? Теперь я чётко понимаю, почему Лео так быстро посинел и пошёл к одну в одном небезизвестном фильме о тонущем корабле-неудачнике. Зато фотографии красивые.