Исландия без ребёнка: восток
Восточная часть Исландии самая недооценённая из всех. По крайней мере в русско-язычных кругах. Её низкая популярность вполне объяснима: здесь нет водопадов и ледников, как на юге, горячих источников, вулканических полей и китов, как на севере, дикой природы и персиковых пляжей, как на западе, лунных пейзажей и вулканов, как в центре, гейзеров и стыков тектонических плит, как на Золотом Кольце. А самое главное - восток далеко от столицы. Поэтому сюда никто и не едет. А если и едут те, кто совершают круговое путешествие по острову, то попросту проезжают мимо, ведь впереди (и позади) именно все то, что я описала выше. Стали ли мы исключением? Я бы сказала да, и вот почему.
Начну рассказ с того места, где закончила предыдущий, а именно в городке Höfn, где мы ночевали в палаточном городке где-то прямо в центре. Поселок на мой вкус совсем невзрачный, но в принципе интересный - для общего впечатлении о том, как живут в повинциальных городах Исландии. Ещё здесь рекомендуют попробовать лангустина - их называют ещё норвежскими омарами или лобстерами севера (второе название более поэтично звучит, прямо аристократично). Просто для справки: знала что надо попробовать, знала где именно, но ресторан открывался вечером, а мы уезжали утром, так что лангустины пролетели мимо, как небезызвестная фанера. Ну что ж, ещё один пункт остался для следующего раза. А пока мы останавливаемся вдоль трассы #1 просто чтобы посмотреть и пофотографировать. Попадаются вполне приличные места, как эти водопады.
Как видит обычный глаз
Как видит фотоаппарат
Следующая остановка - одна из моих любимых. Это Vestrahorn и Stokksnes. Здесь когда-то было первое поселение викингов, а во времена Второй Мировой войны - военная база британцев. Сегодня у подножия страшно фотогеничной горы и Атлантического океана построена маленькая деревня викингов - говорят, хотели снимать фильм, но пока что просто построили декорации. А чёрный пляж, как обычно, добавляет шарма. Вход/въезд сюда платный, около $8. Это второе место в Исландии, где надо было платить за вход.
Первый неудачный опыт фотосессии овец
Второй опыт. Овцы в восторге :)
Для справки, мы держим путь в Borgarfjörður Eystri. Это немного в стороне от центральной дороги, но в путеводители чётко сказано: "Это как будто вы умерли и попали в рай паффинов". Больше говорить не надо - наш первый опыт общения с этими милыми птичками был более чем крутой, вот и решили повторить. В общем, дальше снова дорога и наши первые фьорды. Очень красиво. Ещё один случайный водопад. А затем просто невероятная остановка - знакомьтесь, исландские лошади!
Исландские лошади особенные. Они меньше, чем обычные. «Исландские лошадки, как исландские девушки! Маленькие, крепко сбитые и очень симпатичные, а какие у них челки!» - так говорил один итальянец, переехавший жить в Исландию. Отличительный момент местных лошадей в их характере - они очень дружелюбные. Дело в том, что исландские лошади никогда не встречались с крупными хищниками, соответственно, их повадки больше напоминают поведение домашних собак: только подъедешь к загону, где пасутся лошади, они тут же всем табуном бегут к тебе знакомиться, разве что хвостами не виляют. Историки считают, что лошадок в Исландию завезли викинги в районе IX — X веков нашей эры, а генетики утверждают, что лошади были доставлены на остров с берегов Шотландии.
Дорога к поселку ... не самая удобная - извилистая и грунтовая - зато виды открываются самые что ни есть примечательные. Дома здесь можно посчитать на пальцах, зато есть где остановиться, поесть и переночевать (по крайней мере в летний сезон). Даже скромное спа нашлось - мелочь, а приятно. Самой главной достопримечательностью здесь является маленький скалистый островок, облюбованный птицами, в том и числе и всем любимыми тупиками (то есть паффинами). Вторым местом с открытки отсюда является домик, весь обросший травой.
С паффинами вообще история грустная. Холм, на котором они живут, очень хорошо обустроен - сразу понятно, что здесь есть на что посмотреть. Но как оказалось, не 10-го августа. Судя по фотографиям отсюда паффинов тут действительно пруд-пруди, но вот не зря же написано, что они улетают за одну ночь. В нашем случае так и вышло - паффинов почти не осталось, а те несколько десятков, которые почему-то задержались, плавали далеко в море. В общем, удалось увидеть вблизи всего двух-трёх особей, и если бы мы не насмотрелись на них раньше, я впала бы в дикую печаль. А так - просто расстроилась. Зато здесь летали другие птицы, и ожидая возвращения блудных тупиков, нам удалось хорошенько попрактиковаться в аерофотосьемке ;)
Тупики живут 30-35 лет, имеют 1-2 детёныша в сезон. Вообще-то они в Исландии не проживают постоянно - сюда прилетают размножаться. В информационном листке написано, что паффинов лучше всего смотреть с утра, когда они только просыпаются, ведь питаются они рыбой и большую часть времени проводят на воде и под ней. Было принято решение отправиться на этот холм ещё раз, на следующее утро, ну чтобы наверняка. В общем, результат такой же - никого (ну хорошо, один гордый тупик таки удосужился присесть на травку, но видимо сконфуженный чрезмерным вниманием толпы жадных к вожделенной фотографии орнитологов-любителей быстро ретировался на безопасное расстояние в один километр). Так что поехали дальше - впереди самое интересное!
Тупик-отшельник под другим углом :)
0 коммент.