Итак, дорогие друзья, надеюсь вам нравится голубой цвет? Ведь сегодня здесь будет исключительно вода и лёд - отличная стихия, как по мне. Исландию вообще часто называют страной льда и пламени... Пафосно звучит, прямо как у мистера Джорджа Мартина - наверное отсюда и "одолжил" идейку-то. Ну да ладно. Вдохновение здесь есть где черпать, так что его винить не в чем. Получилось так, что Исландия лежит на стыке двух тектонических плит - Евразийской и Северо-американской - вернее даже на месте их расхождения. Об этом поговорим ещё позже, пока нам достаточно знать, что здесь повышенная вулканическая активность и куча геотермальных источников. А ещё Исландия расположена на севере, под самим полярным кругом, следовательно, здесь холодно и много снега и льда. А когда лёд лежит на "раскалённой" земле, что получается? Правильно, реки и водопады. Вот, собственно, в двух словах описана вся Исландия. Продолжаю рассказ с того момента, где мы остановились в предыдущем посте - Национальный парк Skaftafel.  

Его сложно не найти - парк расположен прямо у подножия удивительного и самого крупного ледника страны - Vatnajökull (и конечно же там есть указатель :). Территория парка в большей степени представляет собой леса, что совершенно не характерно для Исландии. Наиболее удобный путь для исследования местности это, конечно, пешие прогулки, благодаря которым можна ознакомиться с главными достопримечательностями парка. Его визитной карточкой является небольшой (всего 8 м высотой) но при этом крайне живописный водопад Svartifoss, который красуется среди необыкновенных базальтовых колонн. В информационном центре здесь предоставляют карту с пешими маршрутами и детальным описанием сложности и нужного времени для их прохождения. Идти к водопаду, например, около 25-ти минут.

На територии парка есть отель и кемпинг - здесь мы, к слову сказать, и заночевали. Дело в том, что на утро у нас запланировано одно особое приключение, и его стартовой точкой является этот же парк. Благодаря своей близости к ледникам, отсюда очень удобно до них добираться, и даже больше - по ним можно ходить и карапкаться! Именно так мы и поступили - купили тур у местного оператора, и занимались ни чем иным, как трэккингом по леднику. Впервые в жизни, к слову сказать, и это оказалось совсем несложно. Даже наоборот - было настолько интересно и захватывающе, что я даже не замечала альпинистских кошек на ногах. Носить в руках приходилось маленький топорик - он лично мне мешал, потому что было неудобно держать фотоаппарат. Моя личная проблема, знаю.

Вот посмотрите на это "болотце" - здесь собирается талая вода. Ничего особенного на первый взгляд. И тут мне говорят, что его глубина 150м!!! Дело в том, что ледник это не обычный лёд, а лёд "компресованный" на протяжении тысяч лет. Шутка ли, средняя толщина льда здесь 400-450м, а максимум - 900м. Это мега-тяжёлая масса льда медленно "стекает" к земле, и давит на нее так сильно, что прямо раскалывает. Так у этих болот и получается нереальнае глубина. И ещё один интересный факт: этот ледник начал формироваться всего 2500 лет назад, и пика своего достиг около 1900 года. С тех пор он тает. А я-то думала что всем ледникам на Земле 100 000 лет, ну или около того. Ну такое, я в ледниках невежда.

Подниматься на ледник - одно из самых популярных развлечений в Исландии. Ледников здесь немерено, как и желающих на них посмотреть и туроператоров, успешно удовлетворяющих спрос. К примеру, в парке Skaftafel работают сразу две фирмы, предлагающие туры по леднику - Glacier Guides и Icelandic Mountain Guides. Допускаю что их может быть и больше - эти две самые крупные и одна из них проверена на личном опыте. Опыт, к слову сказать, незабываемый, но справедливости ради надо отметить что он и недешёвый. 3,5-4 часа на льду обойдутся в среднем в 150USD с человека. Есть варианты и поскромнее - 90USD за 1,5 часа. Но второй вариант более скромный не только в финансовом плане, но и в зрелищном - вы просто не успеете дойти до по настоящему впечатляющих мест на леднике, хотя опыт подъёма и спуска всё равно получите. Ещё один альтернативный вариант знакомства с ледниками это скалолазание. Здесь не могу сказать ничего, так как для первого раза с лихвой хватает и простой хотьбы. А вот для второго раза будет в самый раз :)

И вот, как будто на сегодня впечатлений было недостаточно, мы отправляемся к следующей остановке - пожалуй самой известной в Исландии и уж наверняка самой фотогеничной - Jökulsárlón Glacial Lagoon. Ехать сюда от парка Skaftafel всего 40 минут. Можно по дороге остановиться поглазеть на ещ одну лагуну, поменьше -  Fjallsárlón Glacial Lagoon, что я и планировала сделать. Но видите ли, я банально проспала поворот. Муж мой конечно молодец, но совершенно не разбирался в том, где нам останавливаться и что смотреть, поэтому ехал прямо, пока я не открыла глаза и не увидела, что мы уже в Jökulsárlón. И знаете, совершенно я не расстроена - здесь было так сказочно красиво, что хватило и одной лагуны. Но про ту вторую я помню и при случае конечно же туда ещё загляну.

Обычный исландский ландшафт. Вид из окна автомобиля. 

Я видела много эпичных парковок, но этой пожалуй равных нет

С повышением температуры в 1925-1965, глобальные изменения начали затрагивать всё тот же ледник Vatnajökull. Он начал очень быстро таять и отступать; от него стали откалываться айсберги различных размеров. Это и дало начало лагуне в 1934-35 годах. Кто-то сказал, что первый отколовшийся кусок ледника является именно тем айсбергом, который потопил титаник. Этот кто-то явно не в курсе, что Титаник утонул в 1912 году. Ну да ладно - зато круто звучит. Наибольшую глубину озеро имеет там, где ледник был толще всего. В 1975 году площадь лагуны была около 8 км², сейчас же она достигает 18 км². Это второе по глубине озеро Исландии с глубиной до 200 метров.









Здесь у лагуны также есть несколько туроператоров, предлагающих посмотреть на айсберги и даже сам ледник вблизи, а именно с воды. Есть два типа лодок - амфибии и зодиаки, амфибии больше, медленнее передвигаются и дешевле. Зодиаки маленькие, мобильные и стОят соответственно. Конечно же я хотела увидеть всё! И в данной ситуации было понятно, что бронировать надо то, что дороже. Не потому, что денег куры не клуют, а потому, что обычно, когда есть такая альтернатива, то те, кто покупают подешевле, всегда чувствуют себя обделёнными. В лагуне это было очевидно: лодки-амфибии плавали вдоль айсбергов, недалеко от береговой линии, тогда как зодиаки поплыли далеко, и в какой-то момент оказались прямо у подножия самого крутого ледника Европы (не считая заполярных)! Мы были в зодиаке, и лично я была в восторге. Переживала только чтобы ветром не сдуло, да чтобы брызги в обьектив не попадали. Место чрезвычайно необычное, и даже если это и не Антарктида, представление о том, как она выглядит, у меня теперь есть.














И как будто на сегодня впечатлений всё еще мало, мы прошлись ещё к Diamond Beach - место, где айсберги и куски льда из лагуны выходят в море. За счёт прилива многие кусочки прибиваются к берегу, а песок-то здесь вулканичесикй! И получаем чёрный пляж, усыпанный кусками льда, точно бриллиантами. Я видела миллион фотографий этого места, и надо сказать, как обычно и бывает, вживую оно выглядит круче. Рекомендую побывать здесь именно на закате, когда куски льда наливаются красками в лучах заходящего солнца и багрового неба - в общем, вы поняли, здесь крутотень.










Так закончился наш третий день в Исландии. Оборачиваясь назад, мне кажется что уже ради только этих трёх дней, вернее ради увиденных достопримечательностей и полученных впечатлений, можно ехать в Исландию. Такого огромного количества природной красоты (и её высокой концентрации) мы ещё на своём пути не встречали. Это я говорю на всякий случай - вдруг забуду. Хотя вряд ли - такое не забывается. В следующем посте мы увидим деревню викингов, наши первые фьорды, исландских овец, лошадей, ещё водопады и многое другое. Не переключайтесь!